UnderEu

Em tese, é só tirar uma e colocar a outra - o conector é para ser exatamente igual. Desculpa a demora pra responder, entro muito pouco aqui no forum. Abs.

Não sei em relaçõa ao HomeKit, mas já tive algums problemas relacionados com impressoras e Media Servers dentro da minha rede com sintomas bastante parecidos: Por mais que indiquem estar conectados, eles somem da visão de outros dispositivos ou estão sendo vistos mas não trocam dados - seja via Wi-FI ou cabo Ethernet. O que me resolveu - e que, de repente, pode ajudar - é fazer reserva de endereço IPv4 via DHCP para estes nas configurações do seu roteador ou colocar endereço IPv4 fixo para teus dispositivos (fora da faixa DHCP); o que pode ajudar ainda mais (ou solucionar de uma vez) é certificar que tua operadora fornece IPv6 e conectar todo mundo via IPv6 em adição ao IPv4 na tua rede - como para este as configurações são automáticas do lado do dispositivo, pode ter certeza que todo mundo irá se enxergar e trabalhar junto.

Ter mais de um link conectado ao mesmo tempo não gera problemas, o sistema dará prioridade de transmissão na interface que você configurou como prioritária para a conexão (por padrão, Ethernet). Como já comentaram, para gerar conflito somente se você configurasse o mesmo endereço IP em ambas as interfaces, mas como cada interface pega seu próprio endereço IP via DHCP ou vc configura endereços diferentes via estático, virtualmente seria como se fosse dois clientes na rede - e tem a questão de conectividade entre recursos do macOS como AIrDrop, Handoff, Continuidade e afins... q não exigem q a máquina esteja conectada em alguma rede Wi-FI para funcionarem (na teoria ). Pode manter ambos conectados, pensa que vc terá uma redundância de link pra qq eventualidade. Hehe E se quiser alterar a interface prioritária, vc clica na engrenagem lá em baixo da parte esquerda (perto do sinal de + e - ) e clicar em "Definir ordem de serviço".

Opa. E aí. Os paineis que são compatíveis com as nossas máquinas (na resolução "Hi-res" 1680x1050) são: —> LG/Philips (Glossy) LP154WE3-TLA1 * LP154WE3-TLA2 ** —> LG/Philips (Antiglare) LP154WE3-TLB1 * LP154WE3-TLB2 ** —> Samsung LTN154MT07 *** * Telas homologadas para máquinas até 2010 ** Telas homologadas para máquinas 2011 e 2012 *** Não consegui confirmar o modelo do painel, se é Glossy ou Antiglare Eu, infelizmente, acabei desistindo da troca por outros fatores mas guardei todas as especificações. Tive bastante dificuldade para encontrar a peça exata no BR, talvez importando da gringa vc tenha mais sucesso.

Cara, se vc conseguir, prepara um pen-drive ou CD (pois é ) com o Apple Hardware Test e roda o diagnóstico completo na tua máquina para investigar o que pode ser. Eu chuto ser problema com memória RAM, pois se nem o instalador direto do pen-drive sobe... :X

gfxCardStatus

Não exatamente. O sistema de assinatura do iOS continua sendo controlado pela Apple e ela decide se X versão pode ser (re)instalada em X dispositivo, seja ele suportado, vintage ou obsoleto. No caso do iPhone 4S, ela manteve a janela aberta para o iOS 6.1.3 e somente esse porque... bem, porque ela quis Eu tenho um iPhone 3GS guardado na gaveta (obsoleto) e ela continua assinando o iOS 4.1 para ele, e somente ele além do 6.1.6 (última versão suportada). De vdd., não dá para saber a regra para fazer tal coisa mas não tem nada a ver com o fato de ser produto vintage ou obsoleto.

Hoje, nem mais isso. Ainda que vc tenha os SHSH, este já não são mais primordiais para o processo de downgrade pois tem mais 2 variáveis no meio: 1. Desde o iOS 10, o sistema de recuperação gera uma string aleatória única para o dispositivo (tal como o SHSH) que só é validada com uma versão específica do iOS a ser instalada no dispositivo, chamada de boot-nonce. O máximo que dá para fazer para burlar essa parte é fazer com que o dispositivo gere uma string baseada num generator que fica embutido no SHSH de X versão, mas para isso o dispositivo precisa ter jailbreak e vc precisa executar uma série de patches para definir esse generator; e 2. Existe um componente do iOS que é responsável pelo, falando bem entre aspas, o "firmware do Touch ID" chamado de SEP e o SEP tbm. precisa ser assinado pela Apple durante o processo de restore. Este (ainda) não dá para ser burlado e nem sempre é compatível com um iOS anterior à versão para qual foi desenvolvido. Ex.: o SEP do iOS 11.2.5 não necessariamente é compatível com o iOS 11.1.2, que por sua vez não é compatível com o iOS 10 e por aí vai... * Existem algumas raras exceções para alguns poucos dispositivos mais antigos, mas nada perto da série mais atual de iPhones/iPads. O melhor dos cenários seria a Apple abrir a janela de assinatura para o iOS que vc desejar, mas como ela não faz isso... ¯\_(ツ)_/¯

Vamos lá... A tua Internet cai somente no teu Mac ou cai para todos os dispositivos dentro da tua rede tal como teu celular, tablet, outros notebooks, TV conectada etc....? Isso que a atendente da tua operadora disse a você (sobre IPv4 e IPv6) não tem absolutamente nada a ver com teu problema. Se tua conexão está caindo, ou algo está derrubando-a ou o serviço não tá conseguindo sustentar a tua infraestrutura. Dê mais detalhes sobre quais equipamentos você tem aí e qual serviço vc está utilizando (operadora, marca do equipamento deixado e velocidades contratadas).

Eu fiz isso, configurei essa conta tal como a minha conta principal, com todos os mecanismos de segurança e validação necessários; e mesmo assim não foi! Desencanei. Já to acostumado a ficar sem, não vou me desesperar por causa disso, não... se vc conseguiu, bom pra vc.

Vai por mim, aceita sim - tanto é que estou usando neste exato momento na minha máquina: E os pentes que estou usando são DDR3L (Low Voltage), pode confirmar pelo modelo que estou usando (vide minha assinatura) - o macOS é burro, não sabe diferenciar DDR3 e DDR3L no System Report mas vai por mim, tá operando a 1.35v. E sim, já vi gente usando DDR3L-2133MHz na mesma máquina e eu mesmo usaria, só que na época não achei kit de RAM com tal especificação, logo fiquei com essas 1866MHz msm. E sim, RAM nessa frequência de fato é mais cara mas, na minha opinião, vale o investimento uma vez que vc pretenda extrair o máximo de performance do teu equipamento (que eu acho que é o que todo mundo gostaria) e não vá trocar nenhuma peça daí em diante. E vc não vê gente vendendo porque não é rentável lucrativamente - pra que você vai botar hardware TOP dos TOP dos TOP pra vender, se vc pode colocar hardware com especificação similar e vender pela mesma margem? Olha a Apple por si só: quanto custa o hardware dos computadores q ela usa se vc fosse comprar avulso e quanto q ela cobra pelo "pacote pronto" com as mesmas peças (CPU, RAM, GPU, PSU, Periféricos etc.)? Mas voltando ao assunto... Vai por mim, funciona e vc certamente vai aproveitar a diferença q tais peças oferecem, ainda que seja mais caro - e não é só renderização de vídeo e processamento pesado que se beneficia, pequenas tarefas do dia-a-dia ficam ligeiramente mais espertas, tbm.

@vyktorjonas Não rolou, parceiro :/ Consegui fazer uma nova conta PayPal nos EUA, linkei meu cartão Neon com ela (deslinkando da minha conta original, antes) e na hora de linkar com o iTunes/App Store...: Bom, fazer o quê? ¯\_(ツ)_/¯

Hmmmm.... Trocar o país da conta, não dá - tentei aqui e ele não deixa fazê-lo - mas vou tentar seguir tua dica e usar um e-mail secundário para fazer uma nova conta. Se funcionar, olha... serei eternamente grato a vc. Hehe

E o PayPal dá essa opção de criar contas localizadas em X país? Que eu saiba, ele precisa de um endereço e de uma forma de pagamento válida para o mesmo país pra deduzir o país daquela conta.

Não dá, já tentei fazer isso. O PayPal usa o país emissor da forma de pagamento prinbcipal como base da conta, dai vale a mesma regra que eu falei sobre os cartões emitidos nos EUA (a loja pode exigir isso na transação junto ao PayPal, eles deixam isso bem claro na msg. de erro q dá ao tentar linkar minha conta):

Colega, assim como a galera aqui já indicou: primeiro vá fundo no SSD para meu Mac pois é o upgrade q vai causar o maior impacto e logo após vc investe na RAM mediante a sua necessidade. Com 8GB vc já consegue desafogar bem teu fluxo de trabalho mas certamente os 16GB virão para 1. Colocar tua máquina para trabalhar ao máximo dela e 2. Pelo fator anterior, vc nunca mais precisar fazer nenhum upgrade do gênero. E a dica matadora que vou te deixar, poucas pessoas sabem: essa série de Macs lançados em 2012 não são limitados a DDR3-1600MHz, vc pode instalar RAM com frequências mais altas, tais como 1866MHz ou 2133MHz, vão funcionar em tais velocidades e darão um boost de performance na tua máquina. Eu mesmo fiz isso com a minha e o GeekBench colocou ela hj. no Top 4 do Baseline Sim, são um pouco mais caros esses pentes de RAM mas vale o investimento. Faça isso e vc nunca mais precisará trocar essa máquina - ainda mais por esses "DongleBook" que a Apple tem a audácia de chamar de "Pro", q vc não pode alterar absolutamente nada no seu hardware e precisa usar adaptador pra TER PORTA USB. Ridículo!

Para contas de qualquer outro país, a Apple exige que o cartão/serviço de pagamento seja emitido naquele país. Traduzindo na prática: para contas US, somente cartões de bancos dos EUA são válidos e o mesmo vale para PayPal. Também sou cliente Neon, minha conta na App Store também é US e a única coisa que dá pra fazer daqui do BR é compras via Gift Card; para assinaturas, vale a regra que acabei de falar pois a Apple não aceita saldo em conta para tal; e em relação à compras In-app, não sei dizer porque nunca as fiz, talvez a galera aqui saiba dar um parecer melhor em relação a isso.

Pessoal, Queria pedir ajuda de vocês sobre uma chatice que está me ocorrendo: Toda vez que eu conecto algum dispositivo Bluetooth no meu MacBook Pro (Mid-2012), a partir do momento em que o dispositivo em questão fica ocioso - seja fone de ouvido/caixinha de som quando para de tocar, seja meu mouse quando eu paro de mexer - dá alguns segundos e ele simplesmente derruba a conexão destes, levando uma década pra reconectar. No início, achei que fosse algo do meu fone de ouvido pois é o dispositivo que uso diariamente com ele, mas a partir do momento que comprei meu mouse Logitech MX Anywhere 2S e percebi a mesma coisa acontecendo com ele... daí, eu percebi que o Mac é quem tá encrencando (e a mesma coisa procede se os dois estão conectados simultaneamente; o Mac derruba os dois). Confirmei a teoria usando meu fone conectado no iPhone durante um dia inteiro e o mesmo funcionou perfeito. Já reemparelhei meus dispositivos, já resetei as configurações de Bluetooth do Mac, já apaguei tudo quanto era plist para eliminar qualquer conflito... mas isso continua acontecendo - e não é problema com o hardware em si, pois meus dispositivos funcionam perfeito enquanto estão ativos. Alguém pode dar uma luz pra resolver isso?

Colega, posso resumir a experiência de ambos os dispositivos da seguinte forma: - O Magic Mouse é uma ideia excelente e funciona bem... desde que tua mão seja do tamanho da de um recém-nascido. O nível de funcionalidade que o Magic Mouse proporciona, como o próprio nome diz, é "mágico" - afinal, um produto da Apple feito para outro produto da Apple.... mais integrado, impossível. O maior problema dele é ergonomia: pra quem tem mãos grandes (que nem eu), é HO... RRÍ... VEL! Depois de um tempo razoável de uso, dá pra sentir muito bem a dor de ficar com a mão suspensa para operá-lo e, para algo feito para se usar constantemente, não vale os 478156724357126321 mil reais que ele custa - isso sem mencionar o "inovador" sistema de carregamento implementado na sua versão 2 - O MX Anywhere 2S é uma excelente opção, tem uma personalização de software poderosíssima... um defeito? Eu diria que ele podia ser maior. De fato, não é um dispositivo tão baratinho assim e não tão completão quanto o MX Master 2S mas o nível de recursos que ele tem, olha... impressiona. Todos os botões adicionais (além do clique esquerdo e clique direito) são todos personalizáveis através do Logitech Options, e nele vc seleciona funções de qq parte do sistema: navegação Web, gestos, atalhos, chamada de software, enfim... e a rodinha que vc consegue destravar e rolar infinitamente, isso é muito legal (quem já usou, sabe qual é a sensação de ficar brincando. hehe). E eu esperava que ele fosse um pouco maior. Afinal como já citei que tenho mãos grandes, isso atrapalha um pouco - mas eu te digo que não me incomodou tanto quanto eu imaginava. E eu uso ele via Bluetooth com meu Mac, mas tem o donglezinho que vc pode usar em máquinas sem suporte. E a bateria é realmente muito boa. Comprei o meu faz quase 1 mês e até agora não precisei carregar - a Logitech rotula ele para 70 dias(!!!) de autonomia. Bom, taí minha opinião

Bom, colega... posso citar alguns pontos em que tua conexão atual deve estar sofrendo com estes problemas: 1. Cabeamento: apesar de vc ter configurado teu modem/roteador e teu PC para trabalhar a 1Gb/s, se a velocidade negociada está em 100Mb/s significa que OU o cabo que vc está utilizando seja velho demais (CAT5 ou inferior), ou este cabo esteja rompido no meio do caminho (o que inutiliza algumas vias de dados e degrada a performance) ou algum dispositivo na ponta deste cabo esteja mentindo sua configuração - eu chuto que seja teu PC, pois placas Realtek não são lá grandes coisas em questão de config. dos drivers (na minha experiência pessoal de profissional em T.I.) Sugiro você trocar este cabo por um cabo mais "certificado", tipo um Patch Cord CAT6 montado (se for blindado, melhor ainda) e resetar as configurações da porta Ethernet de ambos os dispositivos (Modem/Roteador da NET e teu PC); no teu PC, desinstale o driver da placa de rede, instale novamente e depois altere somente o valor de Jumbo Frame (Pacotes Jumbo) para 9000 ou 9K MTU (o que aparecer aí). 2. Constatando que a parte de cabeamento esteja tudo OK e você conseguiu negociar 1Gb de velocidade no teu PC, repita o teste porém usando estes dois sites: SIMET e thinkbroadband. Particularmente, acho o Speedtest.net meio loteria pois nem todos os servidores disponíveis tem largura de banda e estabilidade suficiente para fornecer velocidades altas como a sua; Estes dois que estou indicando são BEM mais robustos e, no caso do SIMET, os caras ainda fazem auditoria dos testes e cobram melhorias direto das operadoras pois são fornecidos pelo próprio NIC.br, o órgão regulamentador da Internet nesse Brasil. 3. Se mesmo assim, as medições estiverem dando valores muito abaixo do que você espera, o gargalo pode ser o equipamento fornecido pela NET. Opinião pessoal, estes equipamentos são muito vagabundos e, por mais que estejam renovando a frota e entregando algumas unidades razoavelmente melhores, não dão conta de entregar a velocidade de link que eles vendem, ainda mais se for acima dos 100Mb/s. Um último ponto de teste é você tirar a "discagem" da tua conexão do modem e deixar o teu PC fazer isso, colocando-o em modo Bridge. Assim, ele vira apenas um link entre teu PC e a operadora e elimina a necessidade de compartilhamento da conexão (NAT), o que degrada a performance geral do teu link. Se nesse ponto, vc conseguir atingir os 240Mb/s da tua conexão, sugiro vc comprar um roteador/Access Point novo e utilizá-lo como ponto central da tua rede, ao invés de utilizar o equipamento da NET - e procure equipamentos decentes de marcas conceituadas de verdade, não esses D-Lixo que vendem aos montes por aí. E SE MESMO ASSIM... você ainda não conseguir atingir a velocidade que você contratou: bom, daí ou você abre chamado técnico na NET e manda eles fornecerem equipamento melhor, trocar cabeamento ou o que seja... ou reduz tua velocidade para um valor que teus equipamentos consigam fornecer (caso vc consiga conviver com uma velocidade inferior)... ou troca de operadora (de preferência, por algum serviço que forneça link por Fibra Óptica, já que a NET trabalha com Cabo Coaxial). Do mais, é isso que eu posso te ajudar.

Bom, pra resumir qualquer abordagem em relação a performance de rede: independente do equipamento que você estiver utilizando, você só vai atingir 100% da capacidade de seu link de internet (ou de qualquer aplicação local) utilizando cabo. Ponto! Wi-Fi tem avançado bastante mas ainda é uma tecnologia que deixa muito - MUITO - a desejar em termos de performance, estabilidade e confiabilidade. A abordagem que eu apliquei para a minha casa depois de anos - e que finalmente foi a abordagem que hoje me atende perfeitamente - foi tirar o Wi-Fi de meu roteador e deixar ele nas mãos de um equipamento dedicado só para isso; no caso, Access Points da Ubiquiti Networks. Comprei 03 APs do modelo UniFi AP-AC-LR para cobrir os ~400m2 de minha casa, vários metros de cabo de rede, um Switch PoE e após bastante suor e paciência pra montar tudo, configurar e deixar do jeito que eu queria, hoje eu consigo throughtput de ~240Mb/s (~30MB/s) em rede local e 100% do meu link de 50Mb em todos os clientes conectados na faixa de 5GHz - na faixa de 2.4GHz, existe o limite prático de 30Mb/s e isso não muda; e meu roteador TP-Link TL-WDR4300 fica responsável somente por "discar" minha conexão e distribuir os endereços IP pra galera - e essas APs funcionam de forma independente (Standalone), sem a necessidade de ter uma controladora residente 24/7. Resumo da ópera: Ligue o que você puder no cabo, desde que seja possível; onde não der, mantenha um bom equipamento só para isso. Em relação a Ubiquiti: É uma solução cara? Trabalhosa? Sim, mas posso afirmar que eliminou minhas dores de cabeça em relação a Wi-Fi pelos próximos anos; ainda não é o equipamento Ultimate, o mais rápido do mercado mas está funcionando lindamente pra mim e eu sugiro dar uma observada nessas. E sobre os roteadores da Apple: não compensa mais você investir teu dinheiro neles; ainda que tenham toda a "magia" de ser um produto Apple, estão defasados em termos de tecnologia, desatualizados, ninguém sabe o que vai acontecer com eles daqui pra frente.... enfim, não vale o seu dinheiro.

Eu gosto muito dos SSDs da Crucial, tem uma relação Custo x Benefício excelente, uma performance muito boa e estável. Meu MacBook está com o M500 de 480GB mas esse já saiu de linha; A linha atual, que eu me lembre, é a MX300. Fora a Crucial, a Samsung tem a linha 850 EVO que é considerado o SSD SATA mais rápido do mercado, atualmente (segundo reviews web afora); se tiver de olho em algo mais "amigável" pro bolso, eu já instalei PNY, SanDisk e WesternDigital para alguns clientes e não tenho nenhuma objeção. Quando aos Kingston, eu já vi um monte de gente instalando Kingston em Mac e nunca vi ninguém relatar problemas. Pode ser algo isolado ctg. mas vai saber... ¯\_(ツ)_/¯ A maioria das peças (incluindo o meu Crucial) comprei no MercadoLivre, fiz boas negociações na maioria das vezes; comprar no varejo (lojas convencionais), eu acho bem difícil você não somente achar boas opções como também achar por um preço justo - parece que a Apple tá fazendo escola de preço, tá todo mundo querendo vender as coisas na mesma proporção e nem pra mandar a faca junto, se é que me entende...

Vc precisar comprar pentes DDR3 (ou DDR3L, melhor ainda) formato SO-DIMM (para Notebooks). Não precisa ser aquelas memórias "para Mac", qualquer RAM para Notebook vai funcionar. Eu, particularmente, comprei esta aqui e funciona excelente.

E esse é o teste que eu vi com a RAM em 2133 MHZ: http://browser.geekbench.com/v4/cpu/2963623

Sim, antes de eu fazer esse upgrade tinha lido apenas um tópico na web inteira que um cara tinha conseguido tal façanha e mais ninguém arriscou fazê-lo. Daí, arrisquei e deu certo. Na época eu só achei kit com 1866 MHz, mas depois vi aqui mesmo no fórum que uma pessoa conseguiu instalar um kit de 2133 MHz e foi - provavelmente, seguiu dica minha. Hehe Tanto é que, não só funciona mas também fez minha máquina liderar por um tempinho o recorde do Baseline no Geekbench: http://browser.geekbench.com/v4/cpu/search?dir=desc&q=MacBook+Pro+(15-inch+Mid+2012)+3720QM&sort=multicore_score http://browser.geekbench.com/v4/cpu/3011590